纺织制造概念篇（1）

一、引言

20世纪80年代，波特（1985）第一次提出价值链的概念，美国经济学家格里芬（1999）把价值链的概念应用于全球范围内企业的合作关系，提出了全球商品链（GCC）的概念，集中探讨了不同价值增值部分在全球商品链的内部结构。在此基础上，为了强调企业价值创造，格里芬（2005）等学者逐步建立起了全球价值链（GVC）概念及理论框架。全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、售后服务等过程的全球性网络组织，涉及从原料采集和运输、产品生产、产品销售、最终消费和售后服务的整个过程。在全球价值链框架下，升级是指处于价值链低端环节的企业借助价值链以获取技术进步和市场联系，提高自身竞争力，向价值链高端环节攀升的过程。如何实现我国纺织服装产业升级，是很有必要研究的问题。

二、中国纺织服装产业升级的制约因素

（1）在全球价值链中，中国的纺织服装业陷入“悲惨增长”的境地。自改革开放以来，纺织服装产品已成为我国重要的出口产品。1994年我国纺织服装出口总额为202.32亿美元，2009年增加到1670.24亿美元，增加了约725.5％，但是其平均单价却是下降的趋势。由于低附加值环节的进入壁垒较低，往往导致过度进入，陷入“悲惨增长”的境地。（2）中国纺织服装业正面临着国际产业转移的风险。随着劳动力成本的上升和地价的提高，人民币的升值和贸易摩擦与配额对中国纺织服装产品出口构成压力，使中国纺织服装业的比较优势弱化。一旦中国纺织服装业失去了生产制造成本优势，发达国家就会通过GVC将附加值低的环节转移到更具成本优势的其他发展中国家。印度、巴勒斯坦、越南等周边国家劳动力成本低于中国，另外，土地成本上升、人民币升值等这些不利因素使中国纺织服装产业面临着国际产业转移的风险。发达国家的主导企业很有可能将GVC中的低附加值环节转移到印度、巴勒斯坦等劳动力成本更低的发展中国家。（3）中国纺织服装业大多数企业规模小，创新能力和融资能力不足。内地纺织服装业存在企业数目众多，但缺乏能代表行业先进水平，占据较大市场份额的大型企业。小而散的企业，意味着并没有形成以大企业为主导的本土企业价值链（NVC）。NVC的缺乏，使得企业难以切入GVC的高端环节（刘志彪，张杰，2007）。同时企业较小，无论是有形资产还是人力资本，其数量和质量都不足以支撑企业进行持续不断的创新。因为中小纺织企业在价值链低端所处的微利状态下，他们没有更多的资金投入到创新当中，付不起研发费或品牌建设费。（4）品牌意识淡薄，缺乏企业家精神。长期以来，我国服装出口是以量取胜，中低档服装占主体（常亚平，2005）。2007年我国50％的服装为来料加工，30％以上是来图来样加工，自主品牌只占10％左右。我国大部分纺织服装企业过度追求短期利益，缺乏品牌观念和，不愿承担产品设计和品牌建设风险，只通过OEM来赚取加工费。

三、我国纺织服装产业升级路径

（1）专注于国内市场的开拓与竞争，构建本土企业价值链（National Value Chain）。随着中国经济的发展，日益增长的消费需求为国内企业研发能力的提升、品牌和营销渠道的建立提供了可能。有能力的国内服装企业应该注重培育自身研发设计能力和营销能力，努力取得国内服装市场，然后逐步进入周边发展中国家，建立自己为主导的价值链。构建NVC的主要目的是在企业还不具备和国际企业争同等竞争能力的时候先苦练内功，等具备了条件再向全球GVC高端攀升，避免被俘获的命运，先建立起自己的品牌，然后再将品牌推向世界。如何构建一个成功的NVC，我们可以借鉴西班牙品牌“ZARA”模式。在ZARA，大量时装设计师一天就可以设计出样本送往工厂，从设计到完成生产只需十天。这种高效整合意义很大，衣服库存的成本也大大降低了。这种产业链高效整合思维对我们本土服装企业构建NVC启发很大。（2）政府推动中小纺织服装企业整合，促进以大企业为主导的产业集群的形成。对我国大部分中小纺织服装企业来讲，他们并不具备构建NVC的能力。这需要大量的资金、技术和人才。过度竞争更加摊薄了每个企业的利润。政府应该适当地引导形成中小企业联合体，并使其找到各自不同的定位，利用各自的优势生产差异产品，适当地向上游和下游环节延长价值链。整个产业集群中的企业形成配套的网络生产体系，利用其规模效应和有效整合减少生产成本，同时可以提高我国纺织服装加工企业在生产制造环节中的话语权。

参考文献

纺织制造概念篇（2）

2．专业基础课学习阶段纺织机械门类繁多、性能各异，有纺纱机械、织造机械、化纤机械、针织机械、非织造机械、染整机械、服装机械、纺织器材与仪器8大类，分别对应8个纺织机械子行业，仅纺织机械的主流机型就超过200种。这些门类繁多的纺织机械几乎涵盖了所有的机械结构、光机电控制系统及工程材料。因此，在通用机械类课程教学中，以纺织机械为载体，将纺织机械的案例融入到如“机械原理”“机械设计”“机械工程材料”“机械制造技术基础”“微机原理及应用”“测试技术”“液压气动技术”等相关课程中，尽可能以纺织机械为案例进行授课。

3．专业课学习阶段对于实行学分制的高校来说，学生有一定的选课自由，但由于专业课的学时有限，因此，纺织机械类选修课不宜开设太多，以免因选课人数太少而导致课程设置流产。我校(东华大学)机械工程学院机械工程及自动化专业设有4个专业方向:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、幕墙工程与机械。在机械设计及理论专业方向开设3门纺织机械类课程:(1)“纺织机械概论”，64学时，基于大纺织范畴，涉及纺纱机械、织造机械、针织机械、化纤机械、染整机械、非织造机械等内容，使学生了解纺织机械的工作原理、基本构成。(2)“纺织机械设计(1)”，48学时，使学生掌握纺纱机械、织造机械、针织机械的共性关键机构及系统的设计原理和方法。(3)“纺织机械设计(2)”，48学时，使学生掌握化纤机械、染整机械、非织造机械的共性关键机构及系统的设计原理和方法。机械设计及理论专业方向的选修课设置如表1所示。要求学生至少选修12学分。选课组合方案如下:(1)偏“通用机械”的选课方案:纺织机械概论、现代设计方法、机械优化设计、机械动力学基础、机械噪声控制。(2)偏“纺织机械”的选课方案:纺织机械概论、现代设计方法、纺织机械设计(1)、纺织机械设计(2)。(3)“通用机械+经典纺织机械”的选课方案:纺织机械概论、现代设计方法、纺织机械设计(1)、机械优化设计、机械动力学基础(或机械噪声控制)。(4)“通用机械+新型纺织机械”的选课方案:纺织机械概论、现代设计方法、纺织机械设计(2)、机械优化设计、机械动力学基础(或机械噪声控制)。

4．实践教学在机械类实验教学、工程实践教学、课程设计、毕业设计中，以纺织机械为载体，设计相关题目或课题;在专业实习(实验)阶段，确保有4个学时的参观实习，要求撰写参观实习报告。

二、编写适应新形势的纺织机械类教材

(1)首次出版“十二五”省部级规划教材《纺织机械概论》(陈革、杨建成主编，中国纺织出版社，2011年5月出版)。该教材基于“大纺织”的概念，介绍纺织机械的分类，分析纺纱机械、织造机械、针织机械、化纤机械、染整机械、非织造机械的基本工艺原理、核心技术、关键设备、产品分类等;还简要介绍了国内外纺织机械制造业的现状、光机电一体化技术在各类纺织机械上的应用情况及现代纺织机械设计的发展趋势。

(2)出版“十二五”省部级规划教材《织造机械》(陈革主编，中国纺织出版社)，获2011年中国纺织服装教育学会优秀教材奖、2012年中国纺织工业联合会科技进步二等奖。

(3)出版“十二五”省部级规划教材《纺纱机械》(毛立民、裴泽光主编，中国纺织出版社)。教材介绍了纺纱机械的分类、机构组成、工艺过程和工作原理，以及近年来纺纱机械的新装备和新技术，特别是机电一体化技术在纺纱机械上的应用。

(4)正在编写“十二五”部委级规划教材《机械专业导论》。该书为面向纺织特色高校机械工程及自动化专业的概论性教材，其中包含纺织机械概论的相关内容。主要内容有:机械工程概述、机械工程中的力学、机械设计、机械制造基础、机电一体化技术、新材料及其工程应用、纺织机械导论。

(5)正在编写“十二五”部委级规划教材《纺织机械设计》。教材从各类纺织机械中提炼出关键共性机构(装置或系统)，强调对机构(装置或系统)的综合设计。主要内容有:梳理机构的设计、牵伸机构的设计、卷绕机构的设计、往复运动机构的设计、同步传动机构的设计、烘干装置的设计、纺丝成型装置的设计、自调匀整系统的设计、针织成圈机构的设计、立体织物编织机构的设计。

三、编写《机械类课程的纺织机械案例集》

《机械类课程的纺织机械案例集》拟收集各类纺织机械的典型机构(装置或系统)案例，可用于“机械原理”“机械设计”“机械制造技术基础”“液压与气动技术”“测试技术”“机电控制系统”“机械工程材料”等机械类课程的教材编写、课件制作、授课举例等，从而将纺织机械的案例融入到相关课程中。表2为机械类课程的知识点与纺织机械典型机构(装置或系统)的对照表。

四、编写《纺织机械课程设计(毕业设计)选题集》

从以往的毕业设计或课程设计题目中，精选出包括各类纺织机械典型机构、典型系统的题目，在此基础上修改、扩展，设计新的课程设计或毕业设计题目;从所承担的纺织机械类科研项目中，提炼出一些典型机构或共性技术，设计出适合本科生毕业设计或课程设计的选题，同时编写《纺织机械课程设计(毕业设计)选题集》。

纺织制造概念篇（3）

一、纤维艺术的发展

纤维艺术起源西方古老的壁毯艺术，据史书记载，大约在4000前，羊毛编织壁毯就已经在埃及和巴比伦相继出现，现存最早的实物作品是埃及人在公元前9世纪留下的，其织造技术与现代工艺十分相似。在利智和北欧的挪威、瑞典、南美的秘鲁、等国都有大量古代编织物保存下来。壁毯作为一种古老的编织语言，体现了特殊的习俗、历史和意义。最初的壁毯都是以宗教故事为创作题材，到了12世纪至15世纪，随着欧洲艺术的崛起更多的艺术题材集中的反应了基督时代的观念及物质文化色彩。

二、现代纤维艺术的概念界定

现代纤维艺术虽然与传统的纺织、编织手工艺有着千丝万缕的联系，却又有了脱胎换骨的全新面貌。现代纤维艺术的产生，在很大程度上是由于艺术家们不满足于传统的表现手段和传统的材料的局限，而长期对新纤维材料的关注与尝试所产生的结果，所以说，纤维艺术的发展存在的一定的必然性，纤维艺术在发展过程中既融合了世界各国优秀的传统纺织文化，又在发展过程中又吸纳了现代艺术观念、现代纺织科技的最新成果，因而也有学者称它为既古老又年轻的艺术形式。应该说不管是从它的材料、工艺还是表现形式上，纤维艺术与纺织艺术设计都有着共同的渊源关系，在现代的发展中许多方面又是彼此交错、相互影响的。因而，从技术层面上说，他们之间不存在决然划分的界线。对于纤维艺术的概念及其称谓的划分，目前在国际上特别是在国内还是一个模糊的问题。在国内出现纤维艺术的称谓之外，还有称之为“纺织艺术”“壁挂艺术”“编织艺术”等。而从另一个角度来看“纺织艺术”出现的时间较之“纤维艺术”更为早些，范围也相对要广，并且拥有传统的艺术作为基地，传统的纺织艺术实用性较强，例如：服装、服饰、家用纺织品等。“纺织艺术”具有商业上的可复制性，应人类生产生活的需求，通常采用批量生产。相对于“纤维艺术”而言“纺织艺术”具有浓厚的民族、地域、历史文化的色彩，更多的体现人类生产生活的地域地区及其民族特点，从材料上的使用可以看出，大多“纺织艺术”的材料选取大多就地取材，采用当地的丰富资源。“纤维艺术“作为一个极富现代寓意的词汇，与现代艺术有着息息相关的联系，相对而言更注重时代性、观念性的体现，材料选取更为广泛，区别于传统“纺织艺术”的实用性，更为把着力点落实到高度的审美自由性上来，发挥的空间更为广泛，集中体现创作者的艺术理念，并与现代建筑紧密结合，富有时代性、实验性和创造性，对于材料本身的性能和特质进行深入的研究和探索，与此同时增强了艺术家的参与性和作品的不可复制性。

纤维艺术的主要创作媒介来自于艺术家对于纤维材料的选取，依托于传统纺织艺术的基础之上，以现代艺术观念为主导，远离传统实用性的束缚，更倾向于现代艺术的观念性、创造性、实验性、综合性以及积极的参与性，是传统和现代工艺相结合的一种新的视觉表达方式。

三、现代纤维艺术的概念解析

这个概念的界定包括了以下四个方面的含义：

（一）从材料上来说，所谓广义的纤维材料是指在传统的的纤维材料基础之上，现代纤维材料所运用的棉、麻、丝、毛、等天然植物纤维材料以及化学合成的人造纤维：同时包括竹、藤、纸、皮革等非纺织领域的材料，与此同时还包括可以表达纤维形态的化学材料，如：橡胶、塑料、聚酯等。

（二）从工艺和需求上来说，现代纤维艺术与传统的放置艺术无绝对的划分界限，二者都体现了人类在不同时期不同地域生产生活所需的满足，现代纤维艺术中的大部分技法都来自于传统纺织艺术的领域，如各类编、织、印、染、绣等，因此二者存在着相互联系相互依托的关系。

（三）从功能性来说，现代纤维艺术与传统纺织艺术的本质存在于重要差别，传统艺术的主要功能在于实用性，从艺术设计角度来看贯穿每一件作品的始终是物尽其用的“用”，大多物品无法作为一件艺术品而单独存在，突出体现物品的实用性，商品的复制性成倍增长。而现代纤维艺术中主题和审美观念的表达占据着主导地位，并且可以作为一件艺术品独立存在，最大限度发挥“美”的设计理念，审美具有高度的自由性，绝大部分不再作为商品性质被复制，更多是以主观的意念为出发点去表达设计者的情感与感悟，集中体现一种空间的观念。现代纤维艺术由于时代的独特性可以最大程度的发挥使用材料的工艺特性，不拘于传统纺织艺术的实用要求，具有强烈的形式感，这种高度的自由性给予了创作更广阔的想象，是区别于传统纺织艺术的重要特点，并且已更新颖的形式出现在现代艺术当中。

（四）现代纤维艺术在艺术手法上更加注重创新性、现代性、综合性的艺术变现形式。很大程度上从去过去的实用价值中解放出来，集中表达创作者的审美价值和对精神价值的追求，更多的与现代艺术思潮，现代人的生存、生活方式相联系，在传达方式上更加出现多元化的艺术手法。虽然现代纤维与其它现代艺术相比，其历史还相当的短暂，但它的发展势头却是十分迅猛的。作为一门年轻的艺术，它的发展前景也极为广阔。纤维艺术给人们带来的不仅是视觉上的美感，更有温馨、柔和、舒适、激动、奔放等不同的心理感受，其从材料上、造型到色彩、编织手法、肌理的运用都有非常广阔的探索和表现空间有待我们去挖掘。

结 语

通过以上所述可以发现，新时期科技水平的推进，在很大程度上促进了现代纤维艺术的发展，从而也使得现代纤维艺术呈现出多元化的变幻，自视觉层面带给人们主观意义上的冲击。但是基于艺术的发展特性，在今后很长一段时间内，相关艺术工作者应当站在提升的高度，不断的就现代纤维艺术予以拓展扩充，以便促使现代纤维艺术向着更深的现实艺术层面推进。

【参考文献】

[1]刘哲.从模仿到创新——谈现代纤维艺术基础之纤维肌理的教学[J].大众文艺（学术版），2012（20）：56-57.

[2]吴琼.浅谈现代纤维艺术从形式到内容的发展[J].哈尔滨职业技术学院学报，2009（4）.

[3]丁思尧.浅析中国现代纤维艺术创作之理念[J].教育艺术，2012（8）：49-50.

纺织制造概念篇（4）

1 主题性设计方法的概述

主题，借用词典上的含义，是作者对现实的观察、研究、分析以及对材料的处理、提炼而得出的思想结晶。它既包含所反映的现实生活本身所蕴含的客观意义，又集中体现了作者对客观事物的主观认识、理解和评价。为此，笔者认为有必要理清什么是主题性设计方法以及如何把握主题性的纺织品图案设计。

主题性设计方法是指一种具有一定导向性概念或命题，并根据其概念命题进行创作的设计方法。其特征表现为在多个设计中，所表达的设计理念具有核心地位。如今主题性设计的种类繁多，主题的选定也往往受到各种客观主观事物的影响，但是现代纺织品图案的特点仍具有相同之处。虽然概念主题和中心思想不尽相同，但是所表达的思想和认识始终指向明确，所以在设计过程中需要遵循一定的方法和准则。具体如下。

1.1 主题定位，提出设计概念

首先要确定设计主题类别，了解此类别主题相关背景并进行全面分析。当下市场上是由国际流行色权威机构依据调研预测的有关面料花色、服装花色、家居装饰等方面的流行趋势而拟订的若干方向的主题性设计概念，设计者亦可根据自己的喜好结合流行趋势进行构思。

1.2围绕主题进行元素采集，抽象概念形象化

设计的元素来源于设计者对主题概念的理解与想法的活动，即由一个主题联想到许多能表达该造型的思维活动。从关联的造型中抽取共性特征，形成可以营造特定主题概念的基本型，使之能灵活搭配、打散重组运用到装饰的每个方面，从而丰富主题概念的整体表现。

1.3 组合搭配

选择合适的构图形式，配合适合颜色进行组合搭配，综合各个设计因素，相互配套，营造主题概念的整体氛围。主题性设计元素丰富复杂，具有系列化、多样化、整体化的设计特征，因此总结归纳各个设计元素非常重要。综合归纳的方法在于整体把握复杂的设计因素，从中概括、提练、整合相联系的部分，得出象征主题性设计的设计方法。

主题性设计是一种设计方法，即以设计主题为主线贯穿于整个设计的过程。此过程中要有主题的提出与运用两方面。它通过对设计主题相关信息的理解，将设计者丰富而繁复的感性思维上升到统一的理性思维，使之融会整合，从而完成整个主题产品的设计。通常主题设计的文字很简单，抽象的形容或是对某种感觉的把握，这样可留给人们更多的思维空间去发挥和想像。因此主题性设计具有可以抛开现实的束缚、尽情挖掘设计思维、超越现实的设计特点。这种设计方法对当前市场有非常直接的现实意义和商业价值，对培养创造性思维和前卫性设计具有重要意义。

2 现代纺织品图案设计的研究

纺织品图案是我们生活中不可或缺，最为普及的实用品。这种通过机器织造、印染以及手工染织、编织、刺绣等方法呈现于纺织品上的图案，统称为纺织品图案。

随着社会的发展，人们的审美不断地提高，纺织品图案的设计也更多元化、个性化、综合化。在生活中，常见的纺织品种类可分为七大类，床上用品类、墙饰类、挂帷类、家具覆盖类、铺地类、餐厨类以及盥洗类。每一类又有更细的划分，如床上用品类包括床单、被套、枕套、靠垫等多件成套的品种；墙饰类包括墙布、壁挂以及各种挂饰件等。

现在，市场上纺织品图案越来越丰富，设计也越来越多样化，工艺也越来越精湛。图案设计的造型语言是体现主题的形式表现。优秀的图案形式随着不同民族、不同文化、不同宗教的积淀，形成了各具特色的图案。

2.1 从纺织品图案设计的发展趋势来看，图案设计主题大致可分为五类

（1）以花卉图案为主题，可细分为写实花卉和写意花卉两种不同表现特征。勾线平涂、泥点撇丝、泼墨水彩，各种技法表现生动，线条流畅。

（2）以单色图案为主题，采用单一色彩与白色结合的图案，简洁明快，清新质朴。

（3）以民族图案为主题，此类图案通常来源于传统的流行图案，并受特定文化地域的限制，装饰效果强烈。如佩兹利图案，常用于时装和家纺图案中。

（4）以补丁图案为主题，以其明显的镶饰效果不同于其他图案，多以跳跃的色彩和不同质感的织物组成。

（5）以几何图案为主题，规则和抽象的形体灵活组合成丰富多变的图案。

2.2 在国外，图案设计主题的不同特色和分类

（1）以波斯图案为主题，其作品富有韵律感且蕴含着一种平衡安定、恒久的艺术魅力装饰，富丽华美、色彩艳丽。

（2）以印度风格为主题，将自然的形态和自然美创造性地进行变化、安排、反复循环构成特有的风格。

（3）以伊斯兰宗教文化为主题，伊斯兰主题普遍倾向装饰化，其有着与众不同的典型特色，具有抽象性的表现和繁缛刻意的装饰。

（4）以巴洛克和洛可可为主题，豪华夸张，充满戏剧性。

（5）以莫里斯纹样风格为主题，提倡设计的轻松，华美的风格。

不同的图案主题有着自己独有的时代特征。

在纺织品图案设计中，中国传统图案和欧洲古代图案等曾被广泛应用，有些设计是随便抄袭外国纹样或是传统图案，却忽视了这些图案是从属于他们特定的设计理念和主题下的，就如同鲜花一样，有合适的土壤和环境才能盛开鲜艳的花朵，否则只会适得其反。

在设计中我们不应盲目抄袭过去的艺术形式，应该注重自己的创造力，当然大胆创新是我们所提倡的，但也不能过激。回到最初的出发点来看图案设计，纺织品图案设计的出发点是人们生活的艺术设计，它不是纯艺术的东西，而是属于工艺美术的一部分，所以它既要有实用性，也要有艺术性。在图案设计中，不仅要有一定的思想感情，还要有某些文化支撑，来提高纺织品的艺术价值。在最开始的设计理念中，就要选择一定的主题，加入文化背景，使它的思想、形式、内容、元素、色彩等方面都围绕着主题去进行。

近年来，纺织品图案市场越来越青睐结合自然元素和抽象形体、充满未来感的设计。以今年的“2016春夏女装印花与图案流行趋势”为例，该季度女装印花图案延续了大自然主题，以原始自然状态下的色彩，混合未来或古典风格，强调于构建立体印花的视觉效果，主要有矿物纹理和植物花卉两大主题元素，呈现一种新浪漫主义风格。大理石纹理（Graphic Marble）这个主题讲究流动的艺术感，在大理石花纹中融入多种色彩打造惊艳的层次感，数码印花风格变得更加迷幻立体，甚至能打造出另类的奢华感。模糊的墨彩像随性调配出来的调色盘，荧光色或撞色的对比，更提升了造型的醒目度，丰富的肌理感和微妙的渐变效果成为该主题重点，搭配柔软薄纱或棉质面料更突显出液态般的流动视觉。例如，Phillip Lim 2014春夏系列，Rachel Comey 2014春夏系列，KL30 by Yago Hortal，ICB 2014春夏系列，Anya Hindmarch 2014春夏系列，Modebelofte by Heyniek，Adidas X Stella McCartney 2014春夏系列。从

流行色的取向上来看，符合季节定位的小撞色更符合当前市场，色彩系列包括浅绿色、带有橘色及黄色的酸橙色。灰色、蓝色、海军蓝、芥末黄色、水鸭调，呈现出50年代美国海岸复古风格。

这些主题形式、纹样、图形、色调的运用，极大地丰富了纺织品的图案设计，使消费者的选择不再单一乏味。消费者的审美随着市场的不断进步得到了极大的提高，随着时尚潮流的不断跟进，纺织品图案样式不断增长，人们的眼光也越来越高。现代人们普遍追求新奇和与众不同的事物，而主题性设计下的产品恰恰能满足消费者的好奇心，主题性设计下的产品都是追随其产品设计的主题而诞生的。我们看到当代消费者的审美各有不同，而主题性设计的多样性恰恰满足了消费者们奇货可居的消费心理和购买欲望，大家都渴望与众不同，所以从市场需求和消费者心理上来看，主题性设计方法在纺织品图案市场上将会受到越来越多的欢迎和关注。

3 主题性设计方法应用实例研究

目前，市场上纺织品种类繁多，应用也大不相同。在形形、不同用途的产品中，我们可以确定的是，主题性设计出的纺织品图案在主题、风格上来说，都是与众不同的，是符合当代人审美的，具有相当高的艺术价值和商业价值。主题性设计出的纺织品图案具有以下三大特征。

3.1 主题性设计是具有较明确的内容范畴与可感知的

即在一定的主题内，通过灵感来源物存在的相关性和可比性，去发散人们固有思维的一种方法。它有两个特点：第一，灵感来源物具有相近的特点可以进行联想，设计者通过结合相似点进行创作，从而获得亲临体验的启发，得以展开思维想象，进行再设计；第二，灵感来源物间具有可对比的特点可以进行联想，从而拓展主题性设计的思维空间和概念特征。

主题性设计做相关的丰富想象，可以使主题表现富有层次感、立体感、空间感。例如市场上常见的主打“自然”品质的主题，对原始质朴的向往是这一主题主要表现的特征。那么取材就要寻找能表达该主题共有的感知和内在联系的事物，并使之拓展丰富。

3.2 主题性设计的图案是充分表达主题含义的

经过设计者对花型纹样的排列布局使之层次丰富，形成主题性设计图案的整体效应。例如风格强烈的波斯图案，其特征是将浓郁的地域风情与丰富的地域文化相结合，浓缩成特定的装饰艺术，用现代的设计构成方法将其分解重构，表现主题的丰富性和装饰性。

3.3 主题性设计的色彩一定要分析它的组合搭配、面积大小等关系，使之形成能象征主题的主色调

颜色调子的选择是整个主题设计除纹样设计外的最重要组成部分，是决定主题设计成败的第一印象。现代纺织品设计的色彩已成为日益重要的风格要素。色彩本身不仅具有不同的色彩感受，而且具有特定的内涵与主题意向。设计者运用自身对主题的理解和图案色彩的表现，选用适当的纺织品面料质地与工艺来制作，从而在形色、材质等方面全方位造就主题性设计的艺术效果。选择天然的具有民族风情的自然材料，还是选择现代感的人造材料，不同的材料工艺能产生不同的心理效应。因此，对材质与工艺的恰当运用应由不同主题设计的性质来决定。

无论是大气一统的区域空间的纺织品装饰，还是不同情调的家用纺织品装饰，其设计都是以主题为指向，在形色材质工艺上得到协调的整体把握。从而综合各个设计因素，相互配套，营造主题性设计的整体氛围。

在纺织品设计中，主题性设计因素丰富复杂，具有系列化、多样化、整体化的设计特征，因此综合归纳各个设计因素非常重要。综合归纳的方法在于整体把握复杂的设计因素，从中概括、提练、整合相联系的部分，得出象征主题的设计形式。

如今主题性设计方法已经运用到了纺织品设计的方方面面，以爱马仕丝巾为例，每年爱马仕推出的新产品，其图案均有出处和主题，每一方爱马仕丝巾都有一个故事。例如“手杖”（Les Cannes）丝巾的设计灵感就源自巴黎儿童插画师维吉妮・雅明（Virginie Jamin）在爱马仕私人博物馆中发现的一批木制古董手杖藏品。另一款丝巾则起源于一把覆以雉鸡羽毛的阳伞，设计师是皮埃尔-马利・阿让（Pierre-Marie Agin），“魔伞”（L'Ombrelle Magique）丝巾是一款带精美童话色彩的丝巾，是爱马仕的畅销品。最早在2010年生产，以10种不同的色彩搭配在世界各地销售。这条丝巾描绘了一位带着一把羽毛阳伞的孤独王子遇见一名生活在栗子树下的隐士的故事。在王子的旅途中，那把阳伞变成了一位公主，她穿的裙子就是由雉鸡羽毛制成的，设计丝巾时，围绕着安排在丝巾上的各主题元素编故事进行构图。另一经典丝巾设计“飞马”，丝巾上的斑马其实是来自希腊神话的珀伽索斯神马（珀伽索斯是宙斯的坐骑，足蹄踏过之处就会涌出泉水，后来被宙斯变成了飞马座），设计师因为非常热爱斑马的那种来自非洲大草原的野性，所以她决定重写神话，把原本一身雪白的神马换上斑马的外衣，把翅膀涂上如鹦鹉羽毛般绚烂的彩色，成就了一匹独一无二，具有异国情调的飞马。设计丝巾时，围绕着安排在丝巾上的各主题元素编故事进行构图，甚至可通过变化图案的主色调进行主题变化，给人以不同的情绪感官体验，从而提高产品的整体性、系列性。

除此之外，主题性设计方法在国内外诸多大牌服装的印花设计中也均有体现.如2014春夏女装印花图案中，主题性设计方法大行其道：从LV的羽毛头饰到MGR的部落图腾，从花朵元素到珠宝镶嵌成的花朵装饰图案，从最简单的皱褶纹样到大行装饰主义的3D拼贴……设计者对于设计主题的精确把握以及印花图案强烈的设计感，赋予了纺织织物无与伦比的魅力。

综上可见，主题性设计方法的应用给纺织品图案设计带来了极大的帮助。好的图案设计由一个主题概念联想到许多能表达该概念造型的思维活动，从关联的造型中抽取共性特征，从而形成可以营造特定主题概念的基本型，使之能灵活搭配、打散重组运用到装饰的每个方面，从而丰富主题概念的整体表现，最终完成一整块图案设计。这样经过思考分析设计得出的图案，是充满创新意味的，打破了传统，收获了新颖的设计构思，而现代市场恰恰最缺乏这样独具审美和艺术价值的产品。

随着社会的发展、时代的进步和人们审美的提高，消费者对纺织品的看法不会仅仅局限于功能性上，人们越来越关注产品的艺术性和观赏性，当人们的生活活动中物质已经达到满足时，精神享受也要同时提升，因此出现了对艺术的关注，对美的认识，对美的追求。对美的认识，其实是大部分人的共同认知。纺织品设计中图案的形式、构造、颜色、柔和的线条都是美的范畴。美的发展同时提高了人们的艺术审美；对美的要求和研究，也促进了市场的发展，潮流的迭进以及纺织品图案设计市场的进步。

结语

纺织品图案设计是一门与生活紧密相连的设计艺术，是营造纺织品文化、创意、时尚的一道亮丽风景线。它通过选取不同的主题，使用不同的造型手法，色彩感官的处理及其表现技巧，来达到设计者对消费者在心理和生理上满足的要求。图案的美丑，取决于图案是否符合消费者的审美。因而分析市场收集信息，具有思路清晰的“主题化”能力显得尤为重要。“主题化”的能力即将相关信息归纳成具有一定指向的主旨，并细化风格与元素的表现；理顺元素与风格的关系，使之形成文化与风格、结构与材质、色彩与图案等方面合理搭配的系统概念。纺织品图案设计不但具有较为稳定的地域性、传统性特点，更具有多元的、时尚的流行性特点，因此在现代文化交流与国际贸易平台的整合中，具备综合的主题化能力更是纺织品图案设计者应有的素质。

主题性设计的纺织品图案以其绚丽多彩的主题图案，渗透在生活的各个方面，其整体性与时尚性的特征已成为时代的审美需求。因此掌握综合、敏锐的主题性想象力，是现代设计趋势与时尚的需要，也是当前设计人才必需的素质。掌握主题性设计的思维方法对引领现代时尚与设计趋势也有着重要的现实意义。

由于本项目主要是研究主题性设计方法下的丝巾图案设计，所以在该文中，我们首先对纺织品市场的发展趋势、背景以及现有的主题性图案设计进行研究，归纳主题性设计方法的特征、规律以及表现形式，了解了市场需求后，再对主题性丝巾图案的设计进行深入研究，从而做出独具特色的系列丝巾产品。

参考文献

[1]徐百佳.《论主题性概念的家用纺织品设计》.《丝绸》，2009.8.

[2]徐百佳.《纺织品图案设计》.

纺织制造概念篇（5）

市场先机：纺织大国废旧纺织品回收利用市场空间广阔

中国是世界知名的纺织大国，每年消耗的纺织纤维量十分惊人。因人口众多，我国每年对棉、毛、麻、丝等天然纤维资源和生产化学纤维的不可再生石化原料资源等这些纺织原料的依赖与消耗在数量上是非常巨大的。这其中的大部分织物，在几年之后就会变成废旧纺织品作为垃圾被处理掉。随着纺织品潮流趋势的更迭，更新换代频率的加快，这种浪费趋势愈加明显。不难想象，这些数量巨大的纤维废弃物，如果能有效地利用起来，将是一笔十分宝贵的财富，可以预见，中国废旧纺织品回收利用市场空间十分广阔。

另外，从目前中国服装纺织行业的发展现状来看，近两年来，棉花、化学纤维等服装原材料和原油价格不断上涨，以及全球能源危机已迫在眉睫。科学的发展观要求全球加快经济发展模式的转变，当前，作为纺织大国的中国，对废旧纺织品的回收再利用，无论从资源节约的角度还是环保的角度都十分必要。中国纺织工业协会会长杜钰洲在接受媒体采访时也曾强调指出：“废旧纺织品及纤维的回收再利用，是符合国家循环经济发展的重要战略问题。纺织纤维资源回收再利用不仅是一个新兴项目，也是一个正在不断壮大的朝阳产业，不仅对弥补我国纺织原料的不足具有重要意义，而且对于纺织工业的可持续发展、促进我国由纺织大国向纺织强国的转变可以起到积极作用。”由此可见，废旧纺织品的回收再利用是一项资源丰富、投资少、效益显著的新兴行业，不仅可以缓解纺织行业资源短缺的现状，而且可以减少纺织行业对环境造成的污染。

除此之外，过去，人们理解的狭义“再生服装”，就是将纺织品生产过程中产生的如化纤厂的废丝和胶块纺织厂的废纤维服装厂的边角料以及废弃衣物等回收再利用，加工生产成新的服装产品。随着人们对“再生服装”概念了解的深入，如今“再生服装”的概念基本可以概括为：从回收废旧物中提取再生纤维后制成服装。这其中的“回收废弃物”包括但不仅限于废旧纺织品的回收物，从废旧塑料(如矿泉水瓶)中抽取出纤维，作为原料生产的服装也叫做“再生服装”。从这一概念中可以看到，“再生服装”包含的内容十分广泛，随着技术的不断进步与革新，纤维废弃物的减量化、无害化、资源化处理水平逐步提高，作为我国纺织再生纤维回收循环利用体系中的重要组成部分，“再生服装”具备非常大的市场发展前景。

发展机遇：国外服装循环再生系统逐步植入中国

据《中国纺织报》2月7日报道，日本帝人集团于近期同山东两家企业签署了在中国开展循环再生业务的承诺。据了解，此次是帝人集团第一次在中国开展制服的循环再生业务，委派的是其1994年在中国建立的南通帝人有限公司作为业务开展的实施承接方。这是在中国第十五届上海国际纺织工业展览会上，国家相关部门明确表示我国将初步建立起纺织再生纤维回收循环利用体系之后，第一家表示要在该领域进入中国市场与中国进行合作的外资企业。帝人集团的进驻不仅可以将流行于日本、欧美的先进服装循环再生系统逐渐植入中国，同时也将比较成熟的纺织品循环使用技术引入中国，为中国企业循环使用纺织品提供技术帮助和服务。毋庸置疑，这对中国纺织再生纤维回收循环利用体系的建立和完善打了一针强心剂，同时也反映出国外相关投资机构对中国纺织再生纤维市场前景十分看好。

事实上，当前废旧纺织品的回收利用在日本及欧美国家已经是相当流行的产业，具备了相当的发展规模。美国国会与欧洲议会均曾颁布法令，规定挂上“再生”标识的纺织品售价可以比平常纺织产品提高10%左右，如今许多欧美消费者看到有“再生”标签的衣服后都积极表示支持，掏钱购买。欧洲议会环境委员会也在相关提案中规定欧盟各国在2015年年底前，必须构建纺织废弃物的回收体系。日本这个亚洲国家由于本身资源稀缺，对于环境保护及资源的再利用一向非常重视，日本企业较早地在环保领域进行了探索与开发，成为世界上纤维循环利用比较好的国家之一，已经生产出多款可以多次回收和再生利用的西服、大衣等。

可以预见，随着流行于日本、欧美的服装循环再生系统逐步植入中国，中国纺织再生纤维回收循环利用体系的发展将迎来新的发展机遇与挑战。

纺织制造概念篇（6）

摘　要：本研究选取武汉地区纺织行业研究对象，采用文献法等研究方法，分析低碳经济背景下武汉纺织行业面临的形势，提出武汉市纺织行业践行低碳经济的发展策略及实现路径。

关键词 ：低碳经济；纺织行业；武汉市；发展对策

中图分类号：F127

文献标志码：A

文章编号：1000-8772（2014）16-0094-02

在全球气候变暖对人类生存和发展带来严峻挑战的大背景下，全球能源和环境问题日趋严重，国际社会为保护全球环境、应对气候变化，低碳经济的概念应运而生，并日益受到国际社会的重视。我国是发展中的温室气体排放大国，发展低碳经济面临着机遇和挑战，而作为全国支柱产业之一的纺织业，却是轻工业里的高污染行业，如何从传统的低技术含量低附加值的产业中走出来 迈向凝聚着智力技术和资本的现代纺织业是急需思考和解决的问题，因此在低碳经济下如何发展纺织业是一个重大课题。本研究选取武汉市的纺织企业为研究对象，分析武汉纺织行业发展现状，并在此基础上提出低碳经济下武汉纺织行业的发展策略。

一、低碳经济的内涵及特征

（一）低碳经济的内涵

“低碳经济”的概念最早出现在2003年由英国政府发表的题为“我们未来的能源：创建低碳经济”的能源白皮书，这一全新的经济概念引起了各国政府和社会机构的广泛关注。所谓低碳经济，是指在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态 。

（二）低碳经济的特征

低碳经济作为一种全新的经济发展模式，具有创新性、经济性和环保性三个主要特征。

第一，创新性。以往的传统经济具有高排放、高耗能和高污染的特征，并且，从发展模式来讲，主要是以GDP的多少来衡量经济发展程度，很少考虑经济发展的质量。低碳经济则强调的是低排放、低能耗和低污染，用碳的排放量来衡量经济发展得质量。同时，利用技术创新，既提高能源利用效率，又降低了二氧化碳等温室气体的排放量。

第二，经济性。低碳经济的发展不能违背市场经济的原则和机制，不能为了节能减排而抑制经济的发展，降低人们的福利水平和生活质量。

第三，环保性。全球变暖已经引起了国际社会的强烈关注，发展低碳经济，节约能源，减少碳排放量，有利于达到生态环境保护和社会经济发展双赢的局面，以实现可持续发展的目标。

二、低碳经济对纺织业的要求

纺织行业作为我国颇具竞争力的产业之一，也是制造业中能源消耗较大的行业之一，因此给我国的生态环境造成较大影响。随着国际竞争的加剧以及绿色经济的倡导，低碳经济对我国纺织业提出以下要求：

第一，明确低碳经济理念，建立行业碳排放指标的考核体系。纺织行业供应链的各个环节都会产生一定的碳排放量，目前，不管是国内还是国外，对发展低碳经济的概念不清晰，对低碳纺织指标等也缺乏明确的标准，因此，只有通过对各个环节“碳排放量”的定量分析考核，才能减少二氧化碳排放量，发展低碳经济。

第二，提高自主创新能力，转变发展方式。随着经济全球化的趋势不断加强，自主创新能力是我国纺织业发展的一大瓶颈，因此，提高自主创新能力，转变发展方式，实现纺织行业的发展方式由劳动密集型向知识密集型转变有利于低碳经济的发展。

第三，节能减排，大力发展可再生能源。我国的纺织行业虽然在国家节能减排的倡导下做出了积极努力，但是仍属于高能耗、高污染的行业，采用可再生能源不仅有利于降低生产成本，还有利于减少碳排放量，保护生态环境。

三、武汉纺织业低碳发展面临的问题及原因分析

纺织业作为武汉市传统的支柱产业，为武汉市经济的发展做出了重要贡献。2011年，面对国内外各种不利因素的严峻考验，武汉纺织业在政府的支持下，依靠骨干企业，调结构、抓升级、促发展，逐渐形成了新的产业格局，全市纺织服装规模以上企业工业总产值同比增长35%，实现工业投资38.3亿元，同比增长154.73%。2012年1-6月，武汉市纺织服装行业产值同比增长30.2%尽管如此，武汉地区纺织业的低碳发展还是存在诸多问题。

第一，资源利用率低，现代工艺投入不足，低碳减排压力大。武汉地区纺织行业的龙头企业大多为国有企业或家族企业，资源分配利用率低，企业把大量资源用于购买面料和盲目多元化方面，陷入低层次重复竞争，可持续发展受到制约。较多注重亲情维系，不注重现代管理、现代工艺技术的投入，产品开发实力和设计能力比较弱，产品创新能力达不到消费者要求，在现代市场竞争上处于不利地位。

第二，科技创新能力不足，设备较落后，造成资源浪费。在经营中，尽管一些有远见的如武汉冰川集团进行了高新技术开发，在羽绒服生产中采用自己的发明专利，但是大部分企业还是缺乏核心低碳技术，武汉纺织企业与沿海发达地区相比技术装备相对落后，行业规模偏小，产业集中度和集约化程度较低，整体营运效率不高。这在很大程度上抑制了武汉地区低碳纺织的发展。

第三，政府支持力度不足，法律法规制度不健全。武汉市的纺织企业中规模以上的企业仅占企业总数的9.81%，大企业少，中小企业多。多数企业规模小、技术水平不高，竞争力弱，而政府对这些中小企业的资金和法律法规的支持力度不足，进而成为武汉纺织行业高能耗、高污染的主要来源，总体上制约了武汉市纺织行业的低碳发展。

四、国内外经验借鉴

（一） 国外经验

自“低碳经济”理念出现以来，世界各国大力发展低碳经济并推进低碳纺织。日本帝人公司于2008年发起成立“生态循环成衣配件协会”，鼓励企业使用让成衣更容易回收的环保成分与配件，以达到资源的有效利用；奥地利兰精公司提出一套“BOTANIC植物生态循环再生系统”，旗下的Lyocell、Modal、Viscope等纤维都是取材于木材的再生纤维，该纤维具有可降解性，使用后埋入土壤也不会造成环境污染；除此之外，日本东丽研发出一种新型的锦纶回收技术，其与从石油炼制成的锦纶相比，其耗能及二氧化碳排放量约减少70%。

（二）国内经验

随着低碳经济的不断发展，我国也有不少企业在践行低碳纺织的道路上取得一定的成就。天津现代纺织工业基地在建设时就将节能环保列为加快产业结构调整、转变增长方式的措施之一，创建了纺、织、染、印、服装、物流和研发集聚型的完整产业链，在各级政府的支持下培育了“纺织研发平台”，开展了节能降耗关键技术的开发和应用，取得明显效果；万宝龙集团致力于发展环境友善产品，以环保的加工过程及再生资源的利用为主轴，减少资源的浪费以及温室气体的排放；武汉江南集团与专业节能服务公司合作，采取节能公司投入资金和设备，节能效益共同分成的办法进行节能改造。这种办法不仅减少了企业排放、节约了大量能源，，而且工厂不需要一分钱的投入，每年还能从中获益600万元。

五、武汉纺织业低碳发展对策建议

（一）政府方面

为企业提供相关平台，加大对纺织行业尤其是中小企业的资金支持和税收优惠力度，一定程度上解决纺织企业资金短缺的问题，鼓励发展低碳纺织；制定和严格监控纺织品行业相关的各项指标，建立行业碳排放指标的考核体系，使企业有参考标准，不盲目生产；完善武汉市纺织行业发展低碳经济的相关法律规章，从法律的高度保证纺织品可持续生产的顺利实施，推进纺织低碳经济发展。

（二）企业方面

树立低碳经济的观念，实现产品使用消费过程的低形成企业和顾客的共同价值观和营销理念；提高自主创新能力，转变发展方式，在发展高新技术、推进节能减排清洁生产、循环经济的同时，强化技术改造、淘汰落后产能；加强纺织企业与节能组织和高校之间的合作，加快低碳技术人才的培养，进一步完善产业链，优势互补，共同发展，实现低碳技术的转移。

（三）社会方面

要大力开展形式多样的低碳宣传，引导低碳社会生活方式，倡导公众绿色消费、绿色经营的理念，优化全民消费结构，实现全民参与。

参考文献：

纺织制造概念篇（7）

中图分类号：J523.1 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2015）14-0051-02

国内家用纺织品行业拥有非常具有潜力的发展空间，随着国内大型的家用纺织品展览的涌现，加上设计周、时尚艺术节、创意园区活动的推动，家用纺织品也成为当今最流行最热门的关注点。从刚开始的工业化模式出来的纺织品，到如今家用纺织品更强调人对自然美感的向往及渴望人与自然和谐的愿望，行业也在不断鼓励和推动手工艺浓厚的仿生设计纺织品。所以仿生设计运用在家用纺织品中拥有广阔的空间，其内容和形式的拓展可以横向延伸到其它的艺术形式。

仿生设计从形态，可以从生物形态，表面肌理质感，色彩等方面结合材料去表现，使纺织品更具有趣味性及亲和力。虽然仿生设计概念由来已久，但也能与时俱进，历久弥新，通过家用纺织品这一渠道也可以把自然界中的生命变成一种可以零距离接触的艺术品。

仿生设计即以自然界万事万物的“形”、“色”、“音”、“功能”、“结构”等为研究对象，有选择地在设计过程中应用这些特征原理进行设计，剖析生物体的外形、结构、色彩、肌理质感等使之成为一种新产品的构思、设想雏形。通过新的思维和展现方式注入新的文化理念，形成一个独特而且特点明显的设计产品。

在高速发展的城市化进程推动下，越来越多表现在当代设计中形成的以“返璞归真”及“环保休闲”等生态学概念热潮逐步成为大众的追求。加上家用纺织品其本身的整体的发展已不仅仅局限于单纯的图案印花，设计师也在积极的研发新型仿生面料，从仿自然生态肌理质感到自然生物系统原理等，研发出不仅在视觉效果上具有“真实”的模拟效果及视觉冲击力，也能够超越于纯粹的生物表面功能的新型面料。在纺织品产品的造型上也有很多有趣的改变，摆脱了工业化的简单的造型，在产品造型中更多的加入设计师的主观情感，对家用纺织品的各要素及形态和细节模仿自然界生物体或者生态现象―形象特征的设计。例如：抱枕的造型模仿了云朵轮廓加以调整及简化，在面料方面采用了亲和力感强的针织提花面料，色彩也是幽幽的蓝色调。使整个抱枕的造型十分生动有趣，不仅仅具有自然的美感，且更让人有希望亲近的美好感受。

仿生设计使现代家用纺织品能够更好的满足市场和消费的个性化需求。运用到纺织品设计中时便能使得纺织品也能够顺应时代的需求。个性化的的定制和需求已成为潮流趋势。展现了个体鲜明风格的同时，为人们的日常生活与工作带来了便利，带来了美，而其中所蕴含的对自然生活，社会生活的独特理解，体现“天人合一”的整体观念，即“人与自然统一”观点。纺织品也不仅再只是单纯的复制，机械，生硬的工业产品，它能更充满生命活力，趣味性，符合当下个性化需求及顺应时代潮流。

一、仿生设计材料的运用

（一）天然材料

天然材料是自然界存在和生长的并且具有使用价值的材料，在纺织品中，天然的纤维面料运用的最多也最广泛，随着时展，家用纺织品的流行趋势也渐渐走向“回归自然”的理念。天然材料是人与自然建立关系的最重要的媒介之一，通过对天然材料的再认识或者直接的艺术表达，重温人对自然的归属感，家用纺织品中的纤维材料主要以植物纤维以及动物纤维为主，通常应用材料大多为棉、麻、真丝、毛等等。稍微硬质的材料如皮革、竹片、贝壳、金属等天然材料会作为局部使用或者点缀。杯垫采用了天然的棉线作为材料，并且将棉线经过染色加工后，运用钩编的手法制作出模仿苹果的杯垫，在触觉上给人柔软的肌理手感，也是基于亲和力的作用把人和物关系表现得更加微妙。

（二）人工合成材料

仿生纺织品设计过程中，人工合成材料是被经常使用且具有非常大开发潜力的材料，它把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料，其特质与原料不同，合成材料具备许多自然材料所不具备的特点及用途。合成纤维都具有强度高、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀、不缩水等特点，用于制作针织品、混纺织物、地毯、窗帘、编织产品等，都是非常好的材料。

除了化纤面料的运用，设计师们也开发了一些特别的产品，运用塑料、合成橡胶这一类材料与化纤面料结合，制作出一些有趣的产品。聚乙烯泡沫材料复合了彩色化纤面料为其增添了美丽的色彩和视觉舒适感。挂饰是由小片的聚乙烯泡沫加上塑料卡口组合而成的，聚乙烯泡沫本身成本十分低，而且具有防火防水，易加工塑形。针对这些优势再通过间接的手段将其赋色―选用彩色化纤面料在聚乙烯泡沫上进行复合加工，这样的加工处理之后为合成材料带来了一种非常新颖的感觉，不仅提升了挂饰的档次感，更使人有种身处云端惬意，温暖的感受。

二、仿生设计表现内容

（一）形态仿生

仿生设计在家用纺织品中运用最主要的是纺织品形态仿生设计，主要体现在把生物体的形态通过艺术的手段简练，强化，突出物体的特征，运用软性的材料表达。在设计过程中，通过对软性材料的掌握了解，以编织、绗缝、染色及纤维综合材料的工艺手段的介入，再以点、线、面的表达方式来对生物特征进行概括、提炼，并结合纺织品的产品概念及构成要素，直接再现生物个性特征。例如仿生设计中精细的蔬菜通过钩针细致的表现，以蔬菜最直观的形态特征，如甘蓝圆润的球体以及甘蓝叶的相互包裹互生的结构特点，大白菜菜叶脉络的走向和韵律感。对于家用纺织品来说这样的模仿生物，也是艺术创作的一个途径和方式，更增添了它的意向趣味，更加的融入生活，体现它存在的意义和价值。

（二）表面肌理及质感

在家用纺织品中，除了图案的再现，还有对自然肌理的模仿与再设计，一种是对自然肌理的通过材料的表达复制再现，另一种是对于生态表面质地的肌肤以及纹理，通过打散、构成等手法，重新赋予美的法则。例如：模仿了树叶叶片纹路结构，运用与叶片质感相仿的化纤面料，经过切割拼贴的二次加工，使得面料的触感也变得十分生动灵活，给人一种仿佛触摸到春日生机的美妙感受.巧妙地模仿运用生态自然的肌理质感会给消费者带来意想不到的鲜活体验感受。

（三）色彩仿生

随着追求感性化时代的到来，家用纺织品的色彩语言功能越来越引起重视，利用生物色彩的原理和特征辅助产品功能的实现和语意的表现，是家用纺织品设计创新的重要手段。色彩仿生在通过对生物体的形体和色彩比例完全认识的基础上，通过材料直观模拟。现代产品设计越来越注重人们对于个性化、多元化情感需求的满足，特别是对色彩的需求，和年龄层次的差异化，变得更加模糊。例如：表现深海里美丽的珊瑚礁，对珊瑚礁的色彩提取概念化，再运用染色方法将色彩斑斓的珊瑚礁表现的淋漓尽致。

三、仿生设计表现手段

（一）直观表现

直观表现手法具有表现自然界鲜明、生动、有趣表象的最佳手段。在纺织品的设计中，对生物对象至少90%以上的再复制，直观表现之前必须把物体的内部因素和外部元素的充分的理解认识才能够通过形体、色彩和材料充分的复制完整。例如：抱枕直接利用了动物的形态特征，将小狗的图片数码转移印至布面上，并裁剪出适合动物造型的裁片。这样的手法更加情感化，让原本四四方的抱枕变成让人忍俊不禁的小狗造型，不仅造型变得灵活有趣，对于消费者情感和诉求更加能够直观快速的给予满足，也是设计师通过自己的设计方式表达情感。

纺织制造概念篇（8）

生态纺织品的含义

生态纺织品就是指采用对环境无害或少害的原料和生产过程所生产的对人体健康无害的纺织品。因此生态纺织品既代表了当今全球消费和生产的新潮流，又成为发达国家利用技术堡垒，限制进口的重要手段。随着人类环保意识的增强在消费者中倡导“生态，健康和安全”的生活方式，推动了“生态，健康和安全”的生产方式和纺织，品的模式已得到许多国家和一些民间组织的响应和肯定，并对全球的消费、生产和贸易带来了越来越大的影响。

首先它处在发达国家的消费者中逐步树立了生态消费的观念。他们在购买纺织品时十分注重纺织品的生态性能。他们关注纺织品在使用过程中是否会对使用者造成危害，纺织品在加工过程中是否对生态产生影响，该纺织品是否能循环使用等等，因而促使纺织工业系统投入越来越多的精力致力于生态纺织品的开发和生产。不仅发达国家的纺织界，发展中国家的纺织企业特别是出口企业也需要满足纺织品售卖地消费者的要求，提高纺织品的生态性能。

为此我国自1997年成立中国环境管理体系认证委员会，统一部署实施ISO14000体系标准。从1998年开始先后制定了纺织品禁用偶氮染料，重金属及甲醛的检测方法。GB/T18885一2002《生态纺织技术要求》、GBl840l－2003《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/18886-2002《纺织品色牢度实验耐唾液色牢度》等一大批标准。

其中GB/T18401-2003按3个等级(婴幼儿用品／直接接触皮肤的产品／非直接接触皮肤的产品)规定了PH值＼甲醛含量／色牢度的等级，禁用可分解芳香胺染料。该标准为强制性标准，2006年1月1日开始实施。

我国生态纺织品的研究虽然取得了一定进展，但总体上处于起步阶段，与发达国家比较还有一定差距，主要是纺织行业环保安全／意识不强，对国外环保纺织协会制订的生态纺织品标签及生态法规和法令了解甚少。

生态纺织品标签的重要性

生态标签的时常定位是10％～15％的顶级产品，许多政府指定的生态标签往往代表了各国政府制定的生态法规和法令的方向，并成为制定生态法规和法令的参考。

尽管这些生态法规与法令生态标签相比要求都属于基本要求，但对于发展中国家的出口企业来说这些生态法规和法令同样构成了国际贸易中的技术堡垒和环保堡垒，对发展中国家的出口商品提出了严峻的挑战。

例如欧洲、日本和美国等国家和地区颁布的纺织品生态法规和法令迄今为止共有37条涉及到的有害化学物质达2。多类之多，这些有害化学物质与纺织品所使用的原材料、染料、助剂、其他添加剂、加工王艺率密切相关。

生态标签的分类

生态产品概念是一个新兴的概念，它涉及到了材料学、物理学、化学、环境学、生理学等多门学科领域，因此目前对生态产品的理解存在着不同的看法。关于生态产品的定义也就不同，有的生态体系强调产品在生产过程中不能够对环境造成危害，有的体系强调产品在使用过程中对环境以及消费者造成危害，还有的体系对产品的再循环使用提出了要求。为了能够统一对生态产品的认识和对如何建立生态体系提供指导，ISO曾把生态产品的概念分为三种类型。

第一种类型：

特点是1考察产品的整个生命周期即从原材料的提取到产品的运输，生产使用和废弃；2自愿加入；3多产品种类；4第三方检验和现场审核代表性的生态标签。

简单阐述于下：

1、Europen Eco-Label(欧盟生态标签)

是目前知名度最高，要求也最高的标签是有欧盟执法委员根据880/92法令建立的。1933年公布了首批关于洗衣机和洗碗机的标准，1994年制定了纺织品生态标准，并于1996年通过床单和T恤的标准。该标准完整的纺织品生态标准是根据1999年2月17日的1999/178/EC法令而建立的。2000年7月17日欧盟决定修改1999/178/EC，2002年5月15日的2002/371/EC法令公布了欧盟判定纺织品生态标签的新标准。这一标准指产品的整个生命周期对环境生态的影响，还包括终端产品对人体健康的危害。ECO-Label由欧盟，各成员国将其作为本国政令，属于政府行为。

2、Nordu white swan labe(北欧的白天鹅标志)

white swan label是由北欧的丹麦、芬兰、挪威、瑞典、冰岛等五国于1989年实施的统一北欧地区的生态标志，共评审标准对纺织品和服装使用的原材料并没有限制，只是对原材料在加工过程中所使用的化学品，对环境的释放以及原材料中含有的可能对人体造成危害的物质和原材料的质量都有明确的规定，比较有实际操作的可能性。

3、The Blue Angel(德国的蓝色天使标志)

B]Ue Angel标志是德国政府支持的针对最终产品的生态标志。

4、Flower Label(欧盟的花型标签)

Flower Label是欧盟支持的生态标签，评审标准与ECO-Label有所不同。

5、ECP(加拿大的环境选择保护标签)

ECP即Environmenta、choice protection的缩写，它是加拿大政府支持的生态标签，评审标准比较苛刻，如要求棉花必须是有机生长的棉花且加工过程中不能使用染料等。

6、ECO-Mark(日本的生态标志)

ECO-Hark是日本政府支持的日本环境协会的生态标志，标准中对由合成纤维构成的织物所采用的原材料作出明确的规定，例如聚酯纤维必须是由再循环材料制成(废弃的塑料瓶等)等。

第二种类型：

特点是自我声明的标签，它们或是考察产品的整个生命周期或是考察产品的某方面生态性能。

这种类型的生态标签主要是由一些民间组织机构、行业协会建立的。

往往是考察产品的某方面生态性能如产品的使用等提出了评审的标准，其评审原则不强调由第三方试验室检测或现场审核，有的允许申请厂商自我声明，如ECO-Tex standard 100/milieukeur、Toxproof seal、ECO-Tex、Gut、Bioland Demeter等。

1、Eco-Tex Standard 100(生态纺织品标准100)

1992年2月7日奥地利纺织研究院与德国海恩斯坦研究院正式公布了第一版的ECO-Tex Standard100、

1993年2月11日他们在瑞士苏黎世与瑞士纺织检验公司(TESTEX)正式签詈建立“国际生态纺织品研究和检验协会”。该组织是一个国际性民间组织，已有13个国家的研究机构和实验室签署协议，并成为该协会的正式会员，该协会的生态纺织品标准是商业标准，不像ECO-Label具有法律效力。

ECO-Tex Standard 100自1992年公布第一版之后，又于1995年、1997年修订版，1999年12月21日的2000版和2002年2月9日的2002年版将ECO-TeXStandard 100正式定稿，2003年和2004年进行部分修订，该生态标准主要是限制纺织品最终产品的有害物质，由于操作性强、知名度较高，据称目前签发的认证累计约3.5万份，获得认证的企业为90％以上集中在欧洲，主要是德国、奥地利和荷兰，其中德国的企业约占37％，我国企业申请认证所占比例很小。

2、Wilieukeur标志(荷兰生态标志)

该标志是1992年由荷兰的环境评论基金会创立的，这个组织是一个独立机构，由政府、消费者、环境组织、制造商和零售商等各方面的代表组成，评价标准主要强调纺织品的生产过程。

3、Toxproof Seal(德国的生态纺织品标志)

该标志是德国TUV Rheiland建立的，评价标准针对最终产品，其规定的有害物质限量比ECO-TexStandard100更严格，还把纺织品细分为内衣、外衣、婴儿服装等三大类。

4、ECO-Tex(德国的生态纺织品标志)

该标志是Scotdie纺织染料有限公司公布的生态纺织品标签。

5、Gut(德国的地毯生态标签)

该标签是德国的环保安全地毯组织建立的生态标签。

6、Bioland

民间组织机构建立的生态标签

7、Demeter

民间组织机构建立的生态标签。

第三种类：特点是环境行为的声明和报告是非选择性的。

这种类型的生态标签是由一些买家制定的，用于对自己的供应商所提供的产品的生态性能进行标识，供应商无须申请，只要产品经过指定实验室的检验满足了买家指定的生态产品标准即可，如Clean Fashfon、Comitextil等，这些生态标准的制定往往同产品售卖地的产品和生态环保法规和法令相一致，有时更严格一些。代表性的生态标签简单地阐述于下:

1、C0ean Fashion标志

该标志是由世界上最大的10家纺织品销售商制定的生态标志，针对最终产品。此10家纺织品销售商对纺织品的品质要求是最高的。

2、Comitextil标志

该标志是EEC(欧洲经济共同体)纺织工业委员会建立的一种针对最终产品的生态标志，它与Clean Fashion标志相似，是一个公司的规范，适用于公司范围内的某些产品，属于内部生态标志，主要用于鉴别产品是否满足生态要求，供应商必须满足该标准，并要求在交货协议上表明标准极限量。

纺织制造概念篇（9）

――艺术

有声音指出，如今的中国家纺行业已经集体跨入了“新审美时代”。随着社会经济的发展和人们生活水平的提升，人们对家纺产品的态度也在悄悄发生着变化：抛弃曾经纯粹的实用主义，转向更高层次的艺术审美追求。也因此，家用纺织品的概念已经不再停留在简单意义上的“基础日常用品”，而是逐渐融入创作者的智慧、灵感与想象力，向讲求深意的“作品”靠拢。这从很多家纺企业注重产品设计与艺术相结合，以满足消费者内化的精神需求便可窥见一斑。

这一发展趋势无疑对家纺行业的设计师提出了更高的要求。大约10年前，中国家纺协会设计师分会开始推行中国家用纺织品行业注册设计师制度，不失为一种未雨绸缪的举措。家用纺织品设计师被定义为从事家用纺织品的织物设计、印染图案设计、绣品设计、产品造型设计和纺织品空间装饰设计的专业人员，这也是我国纺织行业中首个通过国家职业技能鉴定取得职业资格的知识技能型职业。该制度的实行所带来的职业规范化与标准化，不仅在当时对于迫切改变我国家纺行业设计人员队伍远不能适应行业发展和国内外市场竞争需要这一现状发挥了积极的作用，在中国家纺迎来新审美时代的今天，也为增强家纺产品的艺术性注入了源源不断的活力。

Brand

――品牌

在《建设纺织强国纲要》中，品牌塑造被视为实现强国之路的关键策略之一。“OEM”的低端、微利生产模式一直是中国纺织行业心头的隐痛，也是将其拦挡在国际舞台之外的顽石。而对于主要以终端产品呈现的家纺行业来说，“品牌”更是一个热词。在“十二五”的实施之年以及打造“家纺强国”的关键时期，品牌发展成为家纺行业最核心的目标。作为家纺企业及其产品的重要展示窗口，每年两届的中国国际家纺展自创立之初就把“引导中国家纺行业进步、推进中国家纺品牌发展”作为办展宗旨，也足以看出品牌对于家纺行业的重要意义。

成长过程中，越来越多的家纺企业正在或已经尝试着摆脱贴牌代工，建设自主品牌。这是由企业经营意识不断走向自觉所决定的，同时也是市场提出的必然要求。资料显示，消费者建立初步的品牌意识始于21世纪初期，如今已经进入了品牌创造价值阶段。市场上的品牌数量逐步增多，人们购买家纺产品的着重点由单纯的品质转换为品牌。可以看到，通过努力，已有一些国内家纺品牌崭露头角，在国际竞争中占据一席之地。当然，也不乏一些企业仍旧正在品牌之路上探索，艰难却仍在坚持。

Cooperate

――协作

恶性竞争的惨痛教训与产业集群的成功经验共同诉说了一个简单的道理――团结力量大。广东、上海、江浙、山东……目前，我国的家纺产业已经形成了一些以地域为划分标准的家纺产业集群，并且在发展过程中非常可贵地逐渐找到了各自的定位与特色。聚合效应释放出的强大能量让众多中国家纺企业意识到，单打独斗的时期已经结束，求发展需要更为宽广的胸怀和宏观的视角，唯有携起手来，才能齐头并进，最终实现集体提升。

协同竞争，曾是中国家纺协会名誉会长杨东辉献给中国家纺行业的箴言之一。杨东辉表示，家纺企业不应总把眼光盯在竞争对手身上，关键是要盯市场，要把竞争对手看作朋友，相互多切磋学习才是明智之举。

Dream

――梦想

有梦想才能飞得高，对于成长快速的中国家纺行业来说，梦想是其一路披荆斩棘的秘诀，梦想的不断升级是其不断进步的重要驱动力。纵使在持续萎靡的环球经济寒冬之中，梦想所带来的斗志与激情也能够充分发挥供给能量、助力逆势而上的显著效力。当家纺企业的竞争模式从产品价格的单一化竞争步入由品牌、营销、服务、人才、管理等要素共同构成的多维度实力竞争，中国家纺未来踏上综合性发展道路已成定数。而梦想，则会使这条路走得格外精彩。

Extend

――延伸与跨界

如同“不会唱歌的导演不是好厨子”这种颇为无厘头的格式化流行语一样，如今中国家纺也开始注重产业链条的延伸和多栖跨界经营。出于稳固并扩大市场等方面的考虑，一些家纺企业将触角伸向了家居服饰、软体家具、墙纸等家用纺织品之外的附属产品业务。虽然目前这种尝试的结果好坏尚无定论，但积极探索的精神值得肯定，凸显了中国家纺企业的胆魄，或许这确是一条盈利的新途径也未可知。

Fashion

――时尚

这是一个非in即out的时代。随着人们审美水平的逐步提高，家纺用品的设计思路已经无法安于“平实”，而是表现出强烈的与时俱进精神，强调时尚与实用的紧密结合，从而吸引消费者买单。定期举办的“中国国际家纺设计大赛”成为家纺企业时尚功力大比拼的舞台，连同定期的“中国家纺流行趋势”及解读讲座等，为中国家纺走向时尚化营造出了浓厚的氛围。但需要注意的是，时尚不是空洞的，其本质上是一种自我突破与个性彰显，在正确理解时尚内涵基础上所进行的创作才能真正赢得市场认同。

Green

――环保、绿色

就像“无添加”一词在当前格外受到青睐一样，环保理念已经愈来愈深地融入了人们的消费风格。相应地，中国家纺行业也在不断向绿色、低碳紧密靠拢。产品原料及生产方式与自然尽可能地贴合，既能帮助长期处于快速生活节奏中的人们的紧张神经有效脱敏，亦是满足健康生活方式及保护全球生态的需要。采用棉、麻、丝等传统材质之外，众多家纺企业还致力于科技研发，推出了大豆、竹等新型植物纤维，由此也可以看出，环保元素已经成了家纺产品高附加值的重要组成部分，也是如今评审一家企业竞争力的必备考点。

Hold

――hold住

一个成熟的行业，越是在危机时刻，越能凸显综合实力、核心竞争力及整体素质。当中国纺织行业整体面临金融危机的冲击、原材料及劳动力成本上涨等一系列利润下行风险之时，中国家纺却以顽强的姿态hold住了这一局面，成为备受瞩目的亮点。对此，中国家纺协会会长杨兆华的阐释是，这与中国家纺坚实的产业基础、不懈的科技追求、孜孜的品牌建设等息息相关，中国家纺经过10余年的厚度积淀，目前正处在“喷薄欲出”的阶段。

逆市生长可以说是对中国家纺行业运行状况的一次成功检验，其未来能否继续hold住大局，取决于是否建立起了良性循环发展方式。

Innovate

――创新

在《建设纺织强国纲要》中，创新被视为贯穿践行纺织强国目标的核心。国内很多家纺企业都承认，在艰难的市场环境下，创新是安身立命、甚至还能取得突破性发展的一大利器。且无论品牌创新还是技术创新，均要考虑个性化的需求，比如产品设计要兼顾舒适性、实用性和特色，才能赢得市场的好感。此外，创新不仅体现在产品上，还体现在管理上。很多家纺企业在经营过程中引入了科学、现代化的管理制度，大大加速了企业的发展步伐。

Joint

――纽带

中国家纺行业的发展离不开平台的助推，对此，中国纺织工业联合会、中国家纺协会、中国国际贸促会纺织行业分会等行业机构发挥了不可替代的作用，成为联结家纺企业、消费者与政府机关的纽带。家纺设计大赛、培训劳动技能、家纺名牌工程、推动提高科技率和品牌贡献率……一系列举措让中国家纺产业在困难中不断前行，尤其是每年两届的中国国际家纺博览会，让中国家纺科技成果和最新成就有了展示的舞台，成为业界交流和沟通的重要平台。

Key

――钥匙

中国家纺行业一直在寻找那把不断上升的金钥匙。“让卖布不只是卖一块布那样简单”――这是国内很多家纺面料的经营者共同表达过的心声。越来越多的家纺企业开始将目光投射到――终端。走综合性发展之路，而非单纯地卖产品，已成为众多国内家纺企业的共识。集家纺、家具、家饰等多功能为一体的超级集合终端，也开始逐步出现，并将在未来扮演越来越重要的角色。

Lifestyle

――生活方式

让窗帘、床罩、沙发套等家纺用品也能够像衣服一样随时更换，可以说是当前中国很多家纺从业者的共同理想。“大家纺”概念对于家纺产品的细化分类实际上也是在倡导这样一种生活方式。如今，家纺产品遍及消费者生活的各个角落，也因此肩负着提高人们生活质量的重要责任。很多家纺企业开始尝试通过对环境的设计及家纺产品的配套，营造出舒适、愉悦的环境，并给予消费者更多生活方式上的启发，从而培养消费者的习惯，让家纺用品消费走向一种日常化，而不再是一次性消费品。但目前距离这一目标的实现，中国家纺尚有相当遥远的路途要走，渠道是否便利、产品价格是否适宜等均是亟待考量的问题。

Market

――营销

目前，家纺行业的零售网点包括百货公司的店中店、专卖店、超市、专业市场等4种主流形式。但在这些销售网点中，商品仍比较分散，难以聚合，采购起来不方便，往往在一家店里可能采购不全。由此，中国家纺协会会长杨兆华提出，下游渠道店面布置需向“大家纺”延伸，以满足加盟商或批发商的需求。此外，国内的家纺企业还致力于探索电子商务等非传统领域更加多样化的营销渠道，积极为企业争取更丰厚的利润。

Native

――本土、民族

香港著名学者梁文道曾评论，我国纺织服装行业在本土文化上集体迷失，导致整体竞争力下滑。对于中国家纺行业来说，“寻根”亦是刻不容缓的努力方向。随着家纺市场的成熟，国内的家纺企业在经营理念上也更加理性，已经不再一味地追逐国外潮流，开始从单纯地模仿走向原创。而对于民族文化的发掘与应用，正是这种原创的灵魂所在。重拾失落的本土文化，在产品设计中添加越来越多的中国元素，传统与现代结合，使国人生出情感共鸣的同时，也于国际竞争中树立了可供识别的身份标签。

为了引导本土家纺文化回归，中国国际家纺展特别设置了非物质文化遗产展区，以鼓励设计师更多地从中国传统家纺文化中提炼出中国元素，从中国元素中寻找到设计灵感，打造出具有中国特色的品牌风格。

Optimistic

――乐观

在不理想的市场环境之下，依然保持淡定，并稳健前行，已经充分显示出了中国家纺行业的乐观。对于未来，中国家纺的乐观也不是盲目的，而是既源于对自身修炼的自信，也取决于刚需。潜在家纺需求的释放是中国家纺发展的核心支撑力，受此驱动，近年来家纺行业成为整个纺织行业中成长速度最快的子行业。持续增长的以住房需求、医疗卫生需求、旅游交通需求等为代表的投资性、公共服务性的消费热点，无一例外将成为中国家纺内需市场持续扩大的催化剂。

P rofessional

――专业、精细

对于中国家纺行业来说，“大家纺”时代的降临可谓一次革命。中国家纺协会名誉会长杨东辉认为，过去的8个字“线、带、绳、边、巾、被、毯、帕”已远远不能涵盖家用纺织品的内容，而是应该扩充为“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒”10个字来概括，于是在1999年提出了“大家纺”概念。中国家纺行业不断走向精细与专业化，促使企业开始重视丰富自身的产品种类，通过不同种类、不同色彩、不同质地的家纺产品之间的搭配，营造出整体的家居效果，从而有效带动了消费。

Quality

――品质

品质对于一个行业的重要性可以用“皮之不存毛将焉附”这句话来概括，对于中国家纺行业而言亦是如此。脱离了质量这一根基，设计、营销、品牌等便无从谈起，唯有基于品质的发展才有意义。标识、成分含量、甲醛含量、pH值、色牢度、缩水率……产品质量问题一直牵动着中国家纺企业的敏感神经。在行业面临大洗牌的时期，若想在家纺新格局中站稳脚跟，偷工减料、投机取巧、以牺牲消费者健康为代价换取自身利益是大忌，家纺企业大都深谙“以质取胜”的道理，严格为产品质量把关，并不断加大投入力度，努力提高产品质量，以诚信的态度打动消费者。

Responsible

――责任感

在低碳环保的大环境趋势下，印染等环节所带来的污染问题一直使包括家纺在内的中国纺织工业备受诟病，大刀阔斧地进行技改，以及不吝惜投入，积极引进环保设备是应对之道。国内很多家纺企业都秉承可持续发展的经营理念，在材料、技术上改进了工艺，此外还制定了严格的管理制度，以确保企业在运营过程中最大化地节能减排。对社会责任的积极践行赢得了尊重的同时，也成为叩开成功之门的关键。

Shortcomings

――短板

近年来，由于中国家纺企业起跑太快，没有时间、精力静心思考，致使产品设计过于浮躁，原创明显缺乏积淀和厚重感。设计人员匮乏、原创力缺失以及产品同质化严重，仍是目前国内从事家纺行业的企业家们普遍反映的问题。

在产品开发与经营思路上，一些家纺企业还存在盲目的问题。比如尽管审美水平大幅提升，国内的大众消费者在艺术的品鉴上，与国际相比仍存在滞后性。企业只是一味地追求另类艺术而开发的产品必将曲高和寡，因为“不接地气”而被市场拒之千里。这些短板已经成为阻碍中国家纺行业发展的瓶颈，亟待破解。

Team

――团队

企业竞争的本质也是人才的核心竞争。在人才策略上，国内很多家纺企业与专业院校联手，打造产学研一体化的科研平台，在人才培养上不惜重金，组建成熟的人才团队。面对频发的“用工荒”问题，则通过引入人性化的管理制度，调动员工的积极性，与此同时，通过优质企业文化的渗透真正留住人才。

Upgrade

――升级

调整结构、转型升级是适应消费市场不断升级的时代主旋律。虽然发展迅速，我国家纺行业目前仍处在相对初级的发展阶段。“十二五”是中国家纺由大变强的关键时期，是转变发展方式、实现产业升级的重要战略机遇期。不同于以往以抢占市场份额为重点的粗放型扩张战略，过渡时期的中国家纺企业开始注重品牌、渠道、管理等方面的拓展，尝试为行业发展打开一扇新的大门。中国家纺协会的2012年一季度家纺行业经济运行简析显示，一季度家纺企业虽亏损面有所扩大，但骨干企业运营态势较好，品牌相对缺乏、市场行为较被动的布艺等“中间产品”企业运营相对较差，由此也说明了转型升级对于中国家纺企业发展的深远意义。

Value

――价值

统计数据显示，2007年中国家纺的产值已达7900亿元。2008年，行业发展速度虽有所放缓，但仍比2007年增长了11.4%，产值已达8800亿元。2009年，全国家纺行业产值达9000亿元，市场总额在5000亿元左右。2011年，国内家纺行业1548家规模以上企业累计完成工业总产值2097.65亿元，比上年增长23.09%。2012年一季度，中国家纺行业在生产、销售、出口、利税等方面均实现了不同程度的增长，产业持续稳定发展，对于我国纺织工业、乃至整个社会经济的拉动作用已经不言而喻。

此外，“大家纺”时代的家纺用品细化分类，以及将传统的床单、枕套提升到“家装文化、生活品质”的高度，对引导消费习惯、撬动内需市场贡献巨大。

World

――全球化

“家纺强国”概念的提出正是全球化趋势的产物，这就要求家纺企业在经营过程中要具备国际眼光。每年两届的中国国际家纺展等展会是实现国内外文化交融的便捷窗口，来自世界各地的家纺企业及产品站在了同一个舞台上，交流的同时又是一场竞技。随着中国国际家纺展的规格越来越高，越来越贴近法兰克福家纺展，中国设计师及家纺经销商不出国门就能洞悉到最前沿的国际流行趋势。

X

――未知，探索

中国家纺的成长史本身就是一部传奇。2000年以来，该行业以每年20%的增速发展。即便在经济寒冬，仍然保持着昂扬的斗志。虽已取得令人惊喜的成绩，旺盛的求知欲与好奇心仍在驱动中国家纺行业继续探索着未来新的可能。

Young

――年轻

90年代中期前，在中国还找不到“家纺”的概念，床单、被罩等床上用品作为单独的个体存在，产品供给单一，存在目的仅为了满足人们最基本的生活需求。真正意义上“家纺”概念诞生于90年代中后期，房地产市场的高速发展带动了窗帘、地毯、床品等消费，规模的扩大促使中国家纺逐步形成独立的产业。

中国家纺行业已经告别了青涩的幼年阶段，迎来了激情四射的青春时代，并逐步走向成熟。年轻意味着朝气，以及无数的可能性，并预示了未来的丰富多彩。统计数据显示，在发达国家，服装类纺织品、产业用纺织品和家用纺织品基本上是三分天下，而目前在我国，服装类纺织品、家用纺织品和产业用纺织品所占比例分别大约为65%，23%和12%。据此推断，家纺行业在国内市场依然存在大有可为的发展空间。

纺织制造概念篇（10）

产业链创新　强化价值份量

在2009年这一年中，南山纺织的创新不单单是停留在对面料品种的创新，还把这种创新精神延伸到了企业的方方面面。经过十年的努力，南山纺织现已形成了从天然牧场到精梳毛条，从精纺呢绒到高级成衣的一条龙产业链。“羊毛原料―制条―染色―纺纱―织造―后整理”，这条完整的生产加工产业链构成了一个全面的创新，让每个环节都具有高科技技术含量，最终产品的竞争力自然也赋予了极高的价值。

为保证原料的环保和品质，南山纺织在澳大利亚建立了牧场，以从源头获得最好的控制。这样不仅可以掌控市场价格，还可以避免市场波动。此外，南山纺织主要是生产高纱支面料，所以羊毛原料占有很大比重，同时羊毛也是战略资源，同样必须从源头抓起，加强原料的管理，只有通过对库存量、价格的控制，才能保证市场和产品品质的稳定。

跨国合作　强强联合

在这一年中，南山纺织高度重视产品开发，以南山(米兰)研发中心为开发前沿，组建了一支以意大利设计师为主，还有日本设计师、美国设计师、南山研发团队为辅的设计团队。进行直接的强强联合，可以提高和缩短与国际流行面料的差距，同时可以更加顺畅的打到国外市场。

这支研发队伍汇聚了世界顶尖面料设计师和服装设计师，他们可以确保在第一时间掌握国际市场信息热点和时尚流行趋势，设计开发出最具影响力、最有市场竞争力的精纺面料和高级成衣，是应对危机的一个有效缓冲。

同时，南山纺织在面料开发上兼顾国内、国际两个市场，相继开发了新型环保面料和功能性面料，其生态、环保、抗皱、易护理的设计理念日益得到商家的认可。在2009年春北京面料展中首次推出了350支顶级珍品面料、生态自清洁产品、形态记忆花呢产品、纯毛抗皱花呢、Super 240'S珍品花呢、浓黑小提花花呢和羊驼绒花呢等科技含量高的面料，为展会增添了亮丽的一笔。

旭化成纺织　将环保进行到底

旭化成纺织是旭化成集团的一员，运用长期积累的雄厚技术在全球推广独特的纤维材料。旭化成纺织不仅仅是一个不断创新的高端面料企业。而且是一个能够将环保概念始终如一坚持到底的前瞻性企业。从开始推广环保面料之初一直到2009年，每一年都在不断的深化这种概念，尤其在2009年的“旭化成中国大奖”等系列活动中更是将这种环保的理念推向巅峰。

环保概念在持久中延续

旭化成纺织在长达80多年的历史中，始终从事着“宾霸”(Bemberg)的开发和生产。“宾霸”产品主要有铜氨纤维“宾霸”(Bemberg)、铜氨纤维无纺布“Bemliese”、氯纶弹性纤维“Roica”、纺粘型无纺布“Eltas”、人造皮革“Lamous”以及新近开发的纤维材料(世界上首次开发成功的聚酮纤维“Cyberlon”、高功能纺粘型无纺布“Precise”)等。

旭化成纺织拥有世界一流的纺织科研技术，每季度都会推出新研制的高科技产品，源源不断地提供给全世界的高级时装品牌，再与Ermenezildo Zegna、Giorgio Armani、Max Mara、GUCCI等许多世界顶尖品牌的合作过程中，得到了高度的评价，同时也确立了“宾霸”作为最高级里料的地位。大多数欧美顶尖品牌都在使用“宾霸”里布，他们甚至把使用“宾霸”作为世界大牌的标志之一。

旭化成纺织对于开发天然环保衣料有着相当的执着，在一代代的不断完善中，“宾霸”享誉世界。从2006年，旭化成纺织在中国成立了“宁波宜阳宾霸纺织品有限公司”起，旭化成纺织―直将“宾霸”环保的概念贯穿其中。这是旭化成纺织第一次真正拿出技术，支持在海外成立公司，也是中国唯一一家能生产“宾霸”里布的公司。此举在当时为应对中国市场对于高端化需求的高速增长和预计今后有更大发展空间的欧美缝制品市场做了充分的准备。

借赛事　助环保事业的发展

由旭化成创立的“旭化成・中国时装设计师创意大奖”已成功举办五届，旨在推动中国时装产业朝着更加高级化和高质化的方向发展。每一年胜出的设计师都深深地感觉到“宾霸”里布的魅力。作为2010春夏系列“旭化成・中国时装设计师创意大奖”得主――中国“金顶奖”获奖设计师刘洋来说也是如此。

刘洋把他对哲学、民族和环保以及对生活的感悟统统融合到这次的设计里。值得一提的是，这种理念运用在“宾霸”里布时得到了更进一步的发挥，完全表达并实现了刘洋想要的视觉效果。蓝色的、触感柔和、悬垂感强的“宾霸”面料极好的诠释了整个“月宴”所要表达的美感――静谧、高贵、优雅的东方女性之美。

东渡纺织　创新一企业腾飞的动力

东渡纺织在发展新观念的同时，也加大产品创新力度，通过5年的不断研发，成为国内首家将植物染料用在针织面料上的企业。

多层面、内在品质的创新

在即将过去的一年里，东渡纺织自主开发推出了一系列新型面料。其中，集汗速干、防风保暖、轻盈防水等功能于一身的户外运动型多功能复合面料获得了实用新型专利证书；绿色环保，自然健康的植物印染面料和色彩艳丽的荧光面料，还有具有手感舒适、美容护肤功能的牛奶面料都相继获得了发明专利证书；具有发热防风功能的发热面料、彩节纱面、功能性涤纶面料、仿活性印花面料等一系列新型面料也深受广大消费者的喜爱。

东渡纺织认为面料的创新，不仅表现在其花样花色上、原料的配比、织物的结构上、不仅表现色彩的流行和花型的时尚语言上。更体现在面料的内在品质、技术含量和对生活方式理解上的创新，是一个综合了很多层面的创新。

现在面料市场已经不再按照固定规律运行，纺织企业怎样克服国内国际的各种贸易压力找到商机，东渡纺织认为创新是关键。

箭鹿集团　大胆尝试设立新项目

为适应市场竞争需求，提升产品质量和档次，箭鹿集团不断实施技术创新，在2009年进行了大胆的突破性战略部署。设立了四个有关的毛纺项目以拓展现有品牌资源优势，发挥高端面料势能，开发下游市场需求，向服装、家纺行业市场延伸。

全面提升战略品牌

在2009年的发展中，箭鹿集团将“全面品牌提升战略”的思想贯穿其中，在概念、形象、渠道。终端和传媒运作上，施行差异化品牌战略，细分市场错位经营。形成在行业和区域市场上覆盖互补的强势多品牌系统。

在2009年箭鹿集团把重点放在发展服装上，投资2.5亿元，征地300亩建设服装园中园项目工程，其产品覆盖全国80％以上地区，并远销国际市场。箭鹿集团目前拥有三大品牌，形成了梯级组合、系统呼应，可以进行差异细分。错位经营，实现差异化市场的覆盖效应。“箭鹿”为集团形象品牌及面料产品主导品牌；“新箭鹿”为服装类产品主导品牌；“路帝杰”为科技、领导型品牌。四个项目齐头并进

箭鹿为加强自己的优势，陆续设立了四个强有力的发展战略项目。

项目一，采用节水型洗毛污水处理设备，扩建年产3000吨的洗毛，在满足地方毛纺企业用毛需求的同时，还可以扩大对外销售。